Hombreras battle ready

Aquí están las hombreras terminadas, no son recreación de ningún modelo histórico (al menos intencional), posiblemente entrarían en el periodo transicional, probablemente algo así como S XIV.















Directo a los detalles


Los agujeros con el marco de bronce
Un alambre de bronce grueso, se corta, se emparejan las puntas para que queden rectas, se lo calienta al rojo (sirve la hornalla de la cocina) y se lo enfría rápidamente para ablandarlo, sobre una estaca se lo casca con martillo bolita, un poco al centro para que se expanda y luego a los lados para ir creando un borde e ir plegándolo contra la chapa (dejo unas fotos en secuencia), luego practicarles un agujero justo al centro.





Solo para completar la entrada anterior una foto de como conseguí la chapa fina (no olviden ablandar el bronce antes de martillar y luego del martelinado para ablandarlo nuevamente y que sea maleable). En la segunda que coloqué, procuré afinar el tamaño de los remaches (para evitar que al expandirse ejerzan una presión que parta la lamina de bronce). Con el mismo alambre, tome unos trozitos y poniendolos en el taladro les aplique lima. Un rato mas tarde hay alambre mas delgado. Disculpen la insistencia, pero... nuevamente al rojo con los remaches para que sean bien blandos al remachar.






Finalmente el remachado, con clavos con la cabeza pulida y los nervios eliminados, también prepare unas arandelas cuasi-cuadradas con restos que tenia por hay. Me olvidaba, les coloque un remache redondo en la parte visible, con criterio funciona no es la mejor elección (traba los golpes en lugar de dejar que deslicen), pero queda mas lindo!










Entrada magra, escueta y simple, pero es todo por ahora. Dejen comentarios que la estepa es muy solitaria!
Saludos!

Hombreras... con "fuera de programa"

He comenzado unas hombreras y por pereza no saque fotos a los primeros pasos, sin embargo, rapidísimo los repaso:

1-Seleccionar patrón: tome el de Arador, lo ajuste a mis humildes medidas (1,74m, con brazos promedio) y añadí un poco acá y allá. Aquí dejo el patrón modificado.

2-Marcar, cortar el metal y adecuar las formas con piedra y lija. Finalmente hacer los agujeros.

3-Me gusto la idea de crestearlos, así que ahí fuimos. Las placas las crestie (disculpen el verbo) contra el borde recto del yunque, golpeando un poco de cada lado para que tome simetría. Las placa principal que requiere undido, la deje para más adelante.

4-Hundido, martillar contra el tocón de madera*, hay quien prefiere utilizar maza de goma, para marcar menos el material, a mi me gusta descargar tensiones con un buen martillo de casi 1kg de buen acero.
*utilice un pedazo de Quebracho que es una madera, posiblemente, más dura que el hierro.

5-Planificado contra la estaca bola (como de costumbre en este blog, es material ferroviario reciclado)

6-Cresta de placa del hombro, con una estaca (cortafierros apenas modificado) golpeando justo en la linea, luego de lado a la linea en ambos lados por igual.

7-Curvar las placas para llevarlas a la forma de la del hombro.

8-Ajustar la curvatura para que cierren justo unas con otras y no olvidar marcarlas para identificar el orden en que van.

9-Lijar y pulir, lije con flap-disck de 220 y 400, luego con un paño con pasta gris (creo que es la más gruesa).

10-Rebajar los agujeros para remaches invisibles (o buscarlos en Basic Aurmouring o el de Brian R. Price).

11-Lijar y pulir y sacar los nervios de los clavos que usare de remache. Para sacar los nervios, use una de esas piedras chicas para taladros que tiene un ángulo recto, otro método (mis disculpas a la fuente pero no puedo recordar cual fue) es poner el clavo en el taladro y aplicarle la lima, la obvia desventaja es que hay que poner y sacar del taladro cada clavo.

12-Hacer unas arandelitas cuadradas... es más histórico, antes el mundo era plano y las arandelas cuadradas.

Acá frenamos... y tendríamos unas hombreras casi listas, pero no!!! totalmente fuera de programa piensa lo bien que quedaría poner un detalle de bronce... pago por ver y doblo la apuesta, no un detalle sino varios!

Detalle A:
Que? En el agujero superior por donde van las tiras de sujeción poner un remache prolijo y estético de bronce y hacerle un agujero en el medio.
Como? cortar un pedacito de alambre de 5mm de bronce y martillarlo (martillo bolita) sobre los bordes del remache para ensancharlo.

Inconveniente! por apurado deje mal los cortes del remache, esto hizo que quede torcido y al martillarlo se aplastaron mal. La próxima limare los cortes para que sean rectos. Se ve en esta foto como quedaron (ya había removido un remache, pues lo haré nuevamente). Se preguntarán porque puse 4 cuando estaban quedando mal, yo también me lo pregunte.

Detalle B:
Que? Ponerle una banda fina de bronce al borde de la hombrera.
Como? tome alambre de bronce de 3mm y lo marteline hasta dejarlo de menos de 1mm de ancho.
Es especialmente difícil lograr que quede recto, al martillar el material se desplaza hacia un lado u el otro provocando unas tensiones que hacen curvar la chapa. Lo mejor es martillar suave de un lado y del otro compensando estos desplazamientos o... poner al rojo el bronce y enfriarlo rápidamente con agua, al revés que con el acero, esto lo ablanda totalmente. Luego ponerlo de canto en la morza y presionar suavemente para enderezar.

Lograda la chapa (poner al rojo el bronce y enfriarlo rápidamente con agua, confía, te conviene hacerlo ahora), presentar sobre el borde de la hombrera, fijar con sargentos, agujerear y remachar con el mismísimo alambre de 3mm. Bueno, bueno, no es espectacular pero no esta tan mal!!

Inconveniente! el intento en la segunda hombrera no me resulto porque la chapa de bronce la puse recta solo con el martillo, entonces al intentar doblar la chapa la quebré. En el siguiente intento la chapa la rompí al remacharla por estar esta muy rígida. Hace falta ponerla en rojo y enfriarla para ablandarla y hacerla maleable.


Para finalizar pinté con convertidor de oxido la parte interior y prepare las tiras de cuero para remachar. Este sábado unos remaches la pasaran muy mal JA JA JA JA JA (risa macabra).







El Avar Helmet ahí esta, le hice unas correcciones pero igual lo veo muy desproporcionado, lo voy a terminar porque me da lastima abandonar con todo el trabajo que me ha tomado.
Desde el lado soleado de la duda, los saludos!

Avar Helmet - Un pequeño paso para un armero, un casco gigante para la humanidad

Con ustedes la cacerola lamelar o el yelmo de vergüenza en D&D!!
Avergüenza a su portador al punto de la arcada impidiéndole, ataque, defensa, casteo e incluso oración.
Bueno, bueno, ahora vamos en serio que lo que se ve no es más que una prueba rápida de armado para ajustar detalles, sobre algo que en cierta medida, no es absolutamente irreparable (miente, miente que algo quedará). No estoy del todo convencido de si lograré resultados aceptables pero ya estoy mas allá del punto de retirarme dignamente, asique por espantoso que esto quede lo voy a terminar.

Luego de haber cortado y dado forma a las placas comenzó el infierno de los agujeros, que a esta altura detesto hacer casi tanto como limpiar la casa y me replanteo aprender a soldar como solución a mi martirio. Estos agujeros con personalidad propia tienen ese no se que… que si son chicos para los cordones de cuero, que no se alinean bien entre si, que tienen rebabas, que cortan las tiras, que no se hacen o se quedan donde los necesitas, etc.



Una recomendación: busquen agujeros y agreguen metal al rededor, que de seguro es mejor que hacerlos de a miles.

Otro horrible problema ha sido descubrir que las medidas tomadas de la foto y llevadas a tamaño normal no me han cuadrado, la estimación fue tan precisa que todo quedo igual de desproporcionado, todo quedo demasiado grande… unos cms mas grande de lo que debería. Asíque acá vamos y recortamos otra vez las placas para achicarlas en largo, poco de abajo, poco de arriba, la distancia central entre agujeros queda como esta precisamente porque ya hice los agujeros. GRRRRRR les aseguro que me tomo el trabajo de medir y pensar las cosas primero, es por eso que me da tanta bronca.


Bueno bueno, voy a tratar de ordenarme en esta queja, veamos primero que hice y luego porque esta mal.
Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es decir, por cada cosa que haga bien, habrá una mal... al menos...

1-Cortar las placas, hasta acá vamos bien.

2-Darles forma con piedra, amoladora, lija. Con protector, guantes y el delantal de soldador me sentía seguro (pero que humor sutil he inteligente!!) de estar haciéndolo bien.










3-Hacer los agujeros
a) hacer los agujeros demasiado pequeños para las tiras de cuero que pretendo usar.

b) hacer todos los agujeros y encontrar que los centrales, en los que se superponen las placas, no están bien alineados, más precisamente no están ni cerca. Consejo, solo hacer el de abajo y el de arriba, armar el yelmo y marcar los restantes agujeros con las piezas mas o menos acomodadas.

4-Lijar para remover la pintura que protege las planchas de metal.
a) usar un grano demasiado grueso y producir unas marcas muy profundas, luego para remover las marcas se afina mucho el material. Este mismo error lo he cometido antes al remover las rebarbas de los agujeros con una amoladora de banco, la piedra es demasiado agresiva y produce surcos en el metal.

5-Lijado fino y final de las placas
a) hacerlo antes de finalizar de agrandar los agujeros, entonces después hay que remover rebarbas y volver a emprolijar el lijado. Del lado interior les deje la pintura protectora que viene en las planchas de metal, solo lije la cara exterior.

6-Dar forma a las placas con martillo de goma o la mano
a) como todas las placas son iguales cuando están planas… las forme todas para el mismo lado, siendo que deberían ser mitad para un lado y mitad para el otro… este error es entupido e inexcusable. Además como solo había lijado el lado que consideraba exterior, la mitad de las placas las tuve que lijar nuevamente y volver a formar….

7-Ajustar las placas formadas (curvadas), para hacerlo me valí del agujero que tienen en la punta de cada placa, las enhebre de 8 con un tornillo, ajuste bien y les sacudí unos suaves martillazos de goma para que todas queden parecidas en forma. Repetí esta operación intercambiando las placas entre paquetes de 8 y alterando su posición (si era la ultima del paquete pasa al frente del nuevo y así). Esto lo repetí unas 3 o 4 veces por paquete, así me aseguro que la forma sea más o menos homogénea en todas las placas. Funciono muy bien.

8-Formar las pieza del copete
a) intente lograr el copete de una sola pieza y en frío, ahora tengo un umbo bastante bien formado (en la foto no esta en su estado final) y 2 copetes remachados perfectamente asimétricos, los he medido y no hay simetría en ningún punto, no se como lo he logrado…

9-Hacer la pieza que soporta las crines, estoy bastante conforme con el resultado, pero algo preocupado porque no descubrí que error cometí.

10-Conseguir un pedazo de chapa de por lo menos 2mm y hacer la pieza del nasal y frontal. Esto esta listo, el misterio: como haré para unirlas.

11-Primer armado preliminar del yelmo, aunque de forma esta bastante bien tiene varios detalles para corregir.

a) los tamaños no cuadran y todo esta para un gigante, asíque a tomar medidas y ajustar lo que se puede. Como ya hice los agujeros del centro de la placa, ese segmento ya no podré ajustarlo, pero si los extremos.

b) también encontré que en la parte superior donde se fijan al copete, por poco margen que quede en las placas, molesta para poder enlazarlas, asíque requiere rebajarlo al máximo o al mínimo, como quiera que se entienda.

c) en la parte central de las placas se están superponiendo 3 placas en lugar de dos, esto se debe a que la parte que queda cubierta por la siguiente placa (la parte que no se ve) es demasiado ancha. Requiere rebajarla.

Todos estos arreglos ya los complete...











12-pintar el interior de las placas con una pintura convertidora de oxido.









13-Armar alguno de los detalles de las partes de con cuero.









Actualmente tengo pendiente (y esto es la recta final):

13- Soldar la pieza que soporta las crines al copete (lo había hecho con el copete anterior, pero luego no estuve conforme con la simetría y lo desarme).

14-Armado preliminar para tomar las medidas de todos los detalles en cuero (soporte interior), hacer algún ajuste sobre la cantidad de placas y la circunferencia, ajustas la curvatura de la pieza frontal.

15-decidir como fijaré el nasal a la placa frontal y hacerlo.

16-Teñir algunos detalles de cuero y preparar el soporte interior.

17-Armar

18-Prueba de funcionamiento, organizar un saqueo de un poblado pequeño, digamos hasta 4000 habitantes y evaluar resultados.

- Vea Doctor, como solo tengo tiempo para dedicarme a esto un misero día del fin de semana, hacer estos detalles me tomará lo que resta del año, es por esto, Doctor, que sufro de tanta ansiedad y comienzo nuevos trabajos antes de finalizar los en curso. Le cuento de los errores y problemas que tengo con las hombreras con cresta para enano de jardín y del spangenhelm que estoy empezando?
- Nos hemos quedado sin tiempo, mejor en la próxima sesión.

Saludos a todos y recuerden que los verdaderos hombres dejan comentarios!!

Guanteletes de malla pavonada

Los guanteletes son un elemento indispensable para lanzar un desafío, de Nintendo wii por ejemplo. Si el desafío es lanzado con precisión se acaba con el oponente antes de competir.















Hice unas muñequeras para coser al guante y que den algo de sujeción, cada guante pesa su buen 1/2 kg y no se sostienen por gracia divina... para acallar a “El que dirán” le aplique unos repujados sencillitos (que es todo lo que puedo hacer, si me salieran cosas fabulosas las haría sin duda...) , de un lado una cruz tipo celta y del otro un diseño de dragón Viking.
A propósito, cuando buscaba me tropece con esta página que realiza replicas de orfebrería vikinga y escandinava de gran detalle y calidad .



En los dedos para otorgarles más movilidad (o restarle menos) utilicé unas anillas pequeñas de unos 4mm X 1,63mm , para el resto utilice de 6mm X 2,03mm.

Para resolver la costura de la malla al guante ocurrioseme lo siguiente, enhebrar todos los lados de la malla con un hilo grueso y luego cocer este hilo al guante. Funciona bastante bien y queda firme.

En la parte donde cierra la muñequeara, se produciría un pliegue en la malla, quedando suelta y colgando, para evitar un poco este efecto hice lo que se ve en la foto... bueno no se ve, pero donde va cocido al cuero hay 2 filas menos de anillas.

Bien... y para cerrar los detalles del guantelete, unos broches hechos en casa!!

Ok, no son lo espectaculares que podrían ser pero no están tan mal y bueno... guardan algo de relación con el aspecto del resto.

Para hacer los broches utilice un alambre de bronce recocido de 3mm. Trabajar el bronce es muy agradable, es dúctil, se ve claramente el efecto de cada golpe de martillo... en fin, es algo como que recomiendo intentar.

Como dice en el titulo y seguramente apreciaron en las fotos, la malla tiene un color negro brillante... vamos vuelvan a las fotos.... ese color es negro y si si brilla, lo que pasa es que el flash y la luz.... tus parpados pesan, te sientes cansado, en tu mente se forma la imagen de una malla, visualiza la malla negra y brillante...

En fin, esta pavonada, eso de pavonar es un mundo en si mismo, describo aquí los 3 métodos que intente.

Pavonado la cota de malla

Habiendo conseguido secretas formulas y tras unas arduas averiguaciones donde adquirir los químicos, dispuseme a intentar pavonar unos pocas muestras de malla para evaluar resultados, he aquí, estos son los fracasos obtenidos:

Formula 1: peligrosa y veloz. Pavón azulado negro

- Ácido Nítrico 15 partes

- Sulfato de cobre 8 partes

- Alcohol 30 partes

- Agua 125 partes

- Copa de Martini, Aceituna o sombrilla y disfrutar al sol.

Procedimiento: Se mezcla (no se especifica el orden, según indagaciones del alquimista las el sulfato de cobre es soluble en alcohol) en un crisol de vidrio (es decir un frasco de mermelada vació y limpio), se pasa la solución sobre la pieza a pavonar (limpieza previa con alcohol o tinner), se deja secar y se frota con una muñeca de lana (así lo dice el libro y así lo hice).

(la muñeca de lana para esta formula)

Resultados: Espantosos, para empezar, como no me preocupo el orden de la mezcla, nunca conseguí disolver las sales (sulfato de cobre) el la pócima. A los segundos de exponer el metal este tomo un color oxido naranja espantoso (foto de la izq). Luego deje secar y al frotar quedo un color cobrizo, frotando un poco mas el metal limpio, pero sin evidencia de un efecto de pavonado. La intentaré nuevamente buscando una mejor disolución de las sales y veré los resultados. Pero todo indica que esto es para darle una patina cobre más que negro azulado.

También tengo sospechas sobre las propiedades místicas de frotar la muñeca de lana en el metal, esto es mas vudú que ciencia pura, en la próxima oportunidad la frotaré con un trapo.

Fuente: Esta formula la tome de un libro absolutamente curioso e interesante titulado “Recetario Domestico para la familia en la ciudad y en el campo”, edición de 1920. Contiene las mas variopintas (asegura que unas 6690) recetas para las cosas menos pensadas. Ejemplos: pavonar metales; hacer muelles de alambre; sacar garrapatas a los perros; curar algunas enfermedades, como trazar las lineas de una cancha de tenis, etc. Básicamente y en resumen, contiene todo el conocimiento practico de la humanidad hasta esa fecha, sin dudas... casi sin dudas...

Cuidados especiales:

- El sulfato de cobre es toxico, no pasa nada si lo tocan, pero no lo coman.

- El acido nítrico puede producir quemaduras o mas bien irritación de la piel, conviene trabajar con guantes de latex y protector visual porque si es peligroso para los ojos. Intenten no hacer una cata de los aromas del ácido, alejen un poquitin la cabeza.

Formula 2: menos espectacular pero más propensa al fuego. Pavón negro.

- Ozoquerita. La ozoquerita es una parafina (también llamada cera mineral) derivada del refinado de hidrocarburos que se utiliza para hacer más combustible las velas de cera vegetal, recubrir quesos y el interior de envases de comestibles. Es bastante inocua y no requiere grandes cuidados más allá de que es inflamable más o menos al mismo punto que la cera de una vela.

Procedimiento: se limpian las piezas, se derrite la ozoquerita y se introducen las piezas dentro del recipiente con la ozoquerita a punto de ebullición, se dejan las piezas unos minutos, se retiran y escurren. Se combustionan con fuego directo los restos de cera que hayan quedado en las piezas.

Resultados: pssssi, no es espectacular pero se aprecian algunos resultados y no están mal. Según el libro “...se forma una bellísima patina negra que no es atacada por los factores ambientales ni ácidos...”.

Fuente: el libro fabuloso.

Formula 3: Toki, de los más frustrante

“Toki: Un pavonado bastante duradero y no muy complicado consiste en sumergir las piezas en un baño, casi al punto de ebullición, formado por 1 litro de agua, 1 kilo de soda caustica( hidroxido de sodio ) y 300grs de nitrato de sodio; aprox. durante 10-15 min. Las piezas deberán estar libres de oxido y desengrasadas con alcohol o thinnery antes de sumergirlas no las debes tocar con las manos( por la grasitud). Son incontables las distintas formulas de pavonado”

(Foto prestada)

Resultados: No me funciono en lo absoluto, otra vez no logre que la soda, ni el nitrato se disuelvan, posiblemente el inconveniente es que intenté hacerlo en una parrilla con carbon y no generá suficiente temperatura. Se supone que es un método muy probado y funciona bien. Bueno merece otro intento, pero necesitaré un mechero a gas o algo por el estilo, no estoy dispuesto a hervir este caldo en mi cocina.

Cuidados especiales:

- Soda caustica: reacciona al contacto del agua, asique nunca hay que echar agua a la soda caustica, sino al revés, siempre echar la soda poco a poco al agua.

- Nitrato de sodio: no ingerir.

Esto es todo por ahora, tengo otras piezas en curso, pero quiero avanzarlas un poco antes de publicarlas.

Como de costumbre, sí tienen mayor experiencia con pavonado y saben que puedo haber hecho mal, no dejen de comentarlo. También pueden acercar cualquier duda sobre los guanteletes.

Gracias por pasar y vuelva prontoss!!