Avar Helmet

Mucho Pitágoras y poco metal
No tengo la tenacidad suficiente para dedicarme exclusivamente a la lamellar, el ritmo de avance es bastante desmotivante, por lo cual iré mechando con otros trabajitos como para pasar el rato.

Nuevo proyecto: Avar Helmet

Por la información de esta pieza que he podido conseguir corresponde a un yelmo Ávaro (Uno) del siglo VII encontrado en Niederstotzingen actual Alemania.

Otras fuentes mencionan que su origen es Alamannian.
“During construction in the south part of town, in 1962, a small cemetery from the later half of the 7th Century was discovered. The Alamannian cemetery contained the remains of several nobles as well as their animals and valuables.”

Sin embargo, el estilo se asocia más a la primera confederación de pueblos que a la segunda y hay que considerar que estas regiones fueron parte de los dominios Ávaros hacia finales del siglo V.

Esencialmente está construido con placas superpuestas de hierro (lamellar), cuero para el enlazado y detalles. Las crines decorativas serían de caballo. Un detalle remarcable es el protector nasal, el cual parece estar soldado a la placa frontal.

También encontré este sitio que vende replicas, pero intentaremos hacer la nuestra.

Preparar el Patrón
Más allá de la foto y las vagas descripciones no encontré más información del yelmo, por lo cual al momento de preparar el patrón fue trabajo detectivesco.

1. Imprimí la foto al mayor tamaño posible, es decir 1 hoja completa.

2. Luego establecí la única medida cierta sobre el yelmo, que curiosamente no está en el casco sino en mi cabeza... La circunferencia, sin importar la medida real, el patrón estará preparado en base a mi melón.

3. Teniendo la circunferencia, a través de una compleja formula de las tortuosas matemáticas establecí el diámetro de mi melón (diametro=2*(radio=Circunferencia/(2*Pi o 3,14159))), a esta medida le sume un resto para el soporte de cuero, etc, etc, y sobre la foto medí el diámetro del casco.

4. Tome con calibere las medidas sobre la foto, largo de las placas, ancho visible, cantidad de placas visibles (dividiéndolo por la circunferencia nos debería dar el ancho visible de las placas), el resto fue aplicar regla de 3 simple para llevar las medidas a tamaño real y en proporción a mi cabeza.

Se que estos conceptos son complejos para los que en clases de matemáticas nos concentrábamos en preparar la próxima aventura de rol, así que acá va un ejemplo de la mecánica: Si el diámetro en la foto es 12,2 (A) y el protector nasal en el dibujo mide 5,4 (B) de alto y el diámetro real de mi cabeza es 20,37 (X). Entonces A es a B como X es a Y; Y= (5,4*20,37)/12,2. Y=9,02.

5. Agregar holguras, margenes para que las cosas del mundo real coincidan tan perfectamente como en la abstracción. O que al menos se acerquen.


6. Llevar a papel las partes manteniendo las medidas que establecimos.

7. Recortar el papel y hacer un modelo cociendo los papelitos.

8. Sentirse un imbécil jugando con papelitos, hacer un bollo y al tacho.

9. Pase los diseños a un plástico del tipo que se usa para los folios o separadores en carpetas.

Construcción
1. Siguiendo una idea de utilizar un molde de hierro mas grueso para formar las placas con la piedra (la fuente de la idea gentilmente me dio Axil, http://www.romanarmytalk.com/rat/viewtopic.php?t=19596) prepare un molde sobre un perfil de hierro de 1cm de espesor.

2. Marcar las placas y piezas en las planchas de chapon, estoy usando de 18 gauges dado que se consigue económico en recortes de 1mx80cm. En todo el yelmo las placas estarán superpuestas por lo cual el ancho medio será de por lo menos 2,5mm algo bastante similar a la medida más histórica para yelmos (12 gauges).

3. Cortar, utilizo una cizalla y es muy sencillo.

4. Ajustar las piezas, piedra, amoladora o lo mejor que tengan.

5. Como el yelmo lleva una malla (leí el nombre de la malla que cubre la parte posterior de los yelmos en la pagina de Julio del Junco y ahora no lo recuerdo... ALPARTAZ!! eso eso!!) ahí fuimos con armar un bastidor, una vara de hierro de 6mm y alambre de fardo de calibre desconocido.

Me enorgullece mucho haber armado el bastidor 90% de materiales reciclados (salvo 4 clavos todo lo demás), es decir basura de construcción. No quedo estético pero si muy funcional y pequeño.

Esto es lo que mallé hasta ahora, nada de remachado por el momento, pero me parece bastante agradable y creo que luego seguiré con una Lorica Hamata en el tiempo libre.

Me a quedado bastante mas espeso que el de la foto del yelmo, así que es probable que esta malla la guarde para la lorica y haga otra con una varilla de 7 u 8 mm.
Insisto con más fotos de la malla porque desde niño y rolero ya soñaba con una malla armada con chapitas de gaseosas, por lo cual esto estaba más allá de los sueños...

Ahora si, vamos a lo difícil, preguntas al publico:
A. Sí han visto en la foto la copa está terminada en pieza formada en un ángulo muy agudo para hacerla en frió y con muchísimo trabajo para caliente. Creo que intentaré tratarla en caliente y sospecho que solo eso me tomará el mismo tiempo que todo el resto. Aquí no pregunto nada, solo protesto.

B. Sabe alguien si este tipo de yelmo y este periodo se usa con cofia (malla) debajo?

C. Como es el soporte interior en un yelmo de este tipo? Lleva alguno?

D. Como voy a lograr que todas las placas coincidan luego de curvarlas?

Por favor si pasan por aquí dejen un comentario con posibles respuestas, les estaré muy agradecido.

Lamellar de metal, paso 20 de 700

Antes que nada una aclaración, la ultima entrada fue el paso 1 de 700 y ahora 20, esto no responde a un espectacular avance en el trabajo sino a una nomenclatura que permite, cada vez que que cometo un error, intercalar un paso anterior, por ejemplo 18. Al ritmo actual es un avance y dos casilleros atras. Es bastante frustrante cada vez que se mira la pila de trabajo que hay por delante y que se debe repetir unas 700 veces. Basta de mariconadas que somos rudos armeros.

En esta visita al taller solo veremos algunos avance, un poco más en detalle el motor (a solicitud del ilustre FG) y alguna cosilla que he acondicionado, principalmente para romper la monotonía repetitiva, fría y gris de las malditas 700 placas!!!

El Motor y el Adaptador
Ya mencione en la entrada anterior que el motor debe ser monofásico si no se cuenta con una instalación eléctrica industrial. Normalmente tendrá 2 pares de cables para conexión, pero varia según el motor. Uno será para el sistema de arranque mientras que el otro par será para la marcha e inversión de marcha según cual se conecte a positivo o negativo.

También si es conveniente que sea sellado para prevenir el ingreso de polvo, este no lo es y para prevenir esto le coloque una malla metálica que filtra, en alguna medida, las partículas voladoras.

En esta imagen se puede ver (con algo de buena voluntad) el adaptador del buje del motor colocado. Lo que sobresale en color amarillo son unas laminas de lata de gaseosa que ajustan el adaptador de 19mm al diámetro del buje de 17,8mm. Colocando la cantidad adecuada y procurando que rodeen el buje completamente para asegurar que se incrementa el diámetro sobre toda la superficie del cilindro, de este modo se hace estable y se elimina la oscilación.
En este caso esta colocada una piedra al adaptador, pero puede utilizarce con cualquier cosa (disco de lija de 7", discos de pulir, etc).

Cuando trabajen con un adaptador consideren existe el riesgo de que se afloje y salga volando, como regla me he puesto controlar su estado cada día que le doy uso.

Protección
Esta foto, además de mostrar un ejemplo vergonzoso de trabajo de la chapa, muestra el protector que prepare con mucha dedicación y paciencia durante los 5 minutos que me tomo.

Un detalle a destacar, no por su estética, es la maya metálica que coloque al motor justo donde tiene las entradas de aire. Esta maya impide, en un marco ideal y teórico, la entrada de viruta y polvo al motor. También es recomendable sopletarlo con frecuencia.






Ajuste con bujes
Para ajustar el buje metálico del motor al protector usar papel España o lata de gaseosa.
Para ajustar el diámetro de los discos (los discos de lija de 7" suelen ser para amoladora y tienen un diámetro bastante más grande que el buje del adaptador) al diámetro del adaptador pueden conseguir "bujes" en cualquier ferreteria y debería costar 1,5 Pesos (0,35 EUR) máximo, son esas piezitas de plástico que se ven en la foto. Vienen en diferentes tamaños que encajan unos con otros y permiten conseguir el diámetro deseado. En este caso utilice 3.









Pizarron
Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada........

Sponsoreo Ferroviario
Es criminal la forma en que dejan tirada toda esta materia prima al costado de las vías, tanto que de pasar camino a la estación cada mañana no pude tolerarlo más. Alguien tiene que hacer algo y ese soy yo. He puesto un hogar de fierros abandonados dentro de mi taller.
Antes de que un alienado provoque una catástrofe (tengo la idea de que entre los millones de personas que leen este blog hay un porcentaje alto de alienados). No debe tomarse nada, pero pequeño Dexter si no puedes resistirlo hazlo solo con aquellos elementos que no sean funcionales al sistema ferroviario, es decir estén tirados y no sean una pieza de la que dependa el funcionamiento del ferrocarril.


Estacas Esto es lo que logre con un tornillo de los que se usan para sujetar los rieles a los durmientes. Primero corte con sierra, luego comi con lima y finalmente piedra y disco de lija. Esta pendiente el pulido. La otra estaca la destinaré a una forma cóncava en un ángulo mas agudo.

Yunque
Esta es realmente la estrella del taller y la historia de como lo conseguí es larga, ya la contare luego. En la foto esta a medio tratar, a requerido varias horas de lija para removerle las pequeñas fisuras que tenia por la superficie y especialmente cerca de los bordes.
El interesantisimo objeto de lado al riel es el martillo que originalmente se utilizaba para colocar los tornillos en los durmientes. También estoy en proceso de formarlo en una superficie cóncava. Es circulo marca una de las fisuras que tenia originalmente el riel.

Algo de placas porque sino el nombre de la entrada no tiene nada que ver con todo esto...
Estas placas en las alguna de sus primeras etapas, a saber:
- Cortada con recorte de puntas (unas 10 pendientes)
- Formada con piedra (unas 380)
- Bordes limados (unas 90)
- Agujereadas y limadas, listas para proceso de pulido (unas miseras 10)




Algo para que nos demos una idea del volumen de trabajo...
Etapa actual de la Lamellar: Agujerear
El paso actual es agujerear, puedo asegurar que es terriblemente lento con taladro, incluso para una sola placa, tan lento que me tome el trabajo de marcar virilmente (perforando totalmente la placa) el mismo agujero en todas las placas y recién luego aplique el taladro. De esta forma el tiempo total de trabajo fue mucho menor que el que hubiese empleado solo con el taladro, digamos un 50%. Única desventaja de marcar es que al impacto del punzón la chapa tiende a doblarse y luego habrá que enderezar las placas. Hasta el momento considerando el trabajo extra de punzar y luego aplanar, recomiendo este método antes que únicamente taladro.

Si alguien tiene una técnica, método, idea, conocimiento o lo que sea que tenga que pueda ayudarme ha hacerlo mas rápido... por favor este es el momento, tengo por delante 7000 agujeros y el examen de esta perspectiva no me conmueve.

Se que luego dentro 6 o 7 meses, cuando solo me resten 1000 agujeros, alguien con buena voluntad vendrá a darme un excelente consejo, muy simple y practico, con el que me hubiese ahorrado tantisimo trabajo. Pues bien... no quiero el maldito consejo cuando haya terminado, me entiendes?? así que vuelve con tus buenas intenciones a tu sitio y publicalo en Wikiarmero como dios manda y a mi ya deja de atormentarme!!

Momento de yoga....

A propósito, Axil si pasas por aquí, si pueden conseguirse las cizallas, en varios modelos diferentes, puedes verlas aqui por ejemplo. Los precios son aproximadamente entre 70 a 120 EUR. Son bastante pesadas como para un envío pero si te interesa puede averiguarse cuanto costaría.
Por favor dejame un comentario respecto a tu punzón (perforadora manual) para metal, donde lo has conseguido? solo lo he visto en una pagina de USA y el envió solo cuesta 75 USD. para que calibre funciona?

Lamellar de metal, paso 1 de 700

Hacer una lamellar es muy costoso, quiero decir, realmente es muchisimo trabajo. Aja, ya te das una idea... más bien es el doble de eso. Cuando te digan que todo en el mundo es finito, siempre ten en cuenta que de un 8tavo piso al suelo hay un finito muy grande para una caída.
Bien, vamos de a poco, empezamos por las herramientas y materiales:

- Planchas de chapón: Utilizo planchas de 18 gauges (1.245 mm), no es lo mas histórico, posiblemente debería ser 14 o 16, sin embargo seleccione esta medida porque se pueden comprar en recortes de 1x80 cm y es mucho mas económico que comprar la plancha completa (70% mas económico). En Capital Federal, Av. Córdoba y Juan B. Justo.

- Escuadra y regla: sumamente útil para marcar las lineas de corte, hasta imprescindible.

- Lápiz o marcadores.

- Calibre: ideal para marcar las lineas de corte del tamaño de las placas.

- Compás de carpintero: con ayuda del calibre ayuda muchisimo al momento de marcar las lineas de corte.

- Guantes de trabajo: muy recomendables... luego de ablandarlos

- Protector ocular.

- Cizalla: o cualquier otra herramienta para cortar chapón.

- Tacos de madera, clavos, martillo, morzas o presas, mechas de acero rápido (del tamaño seleccionado para los agujeros, en mi caso 3.25).

- Taladro: de ser posible conseguir el adaptador para lijas (grano 80 aprox) ya que los chapones de recorte vienen pintados y habrá que remover la pintura. También es buena idea tener a mano algún refrigerante para utilizar al momento de agujerear las placas (puede usarse WD40 o aceite para maquinas si no hay algo mejor).

- Para comer el metal: Amoladora de banco; o angular; o un motor adaptado; o la mas (infeliz) taladro y lijas, muchas lijas.

- Motor: un motor de 1 o 2 HP (si es antiguo puede funcionar perfecto con 1/2 HP, como siempre, antes se hacían para durar) preferentemente sellado para prevenir que le ingrese el polvo que produciremos con tanta abundancia. Es importante que sea monofásico, salvo que tengan instalación para trifásico.
En cualquier (o casi) ferretería puede comprarse un adaptador para buje, con el adaptador puede utilizarse piedra, disco de lija, discos para pulir. El adaptador puede ser de diferentes medidas (16mm, 19mm) y depende del tamaño del buje, hay que medirlo con calibre si hay dudas del tamaño adecuado.
En el infeliz caso de que el buje no corresponda con un tamaño estándar de adaptador, puede utilizarse papel España (es una lamina de latón muy delgada) para engrosar el buje. Sí son tan creativos e inconscientes como yo pueden usar laminas de aluminio de una lata de gaseosa. Es muy importante que el adaptador quede bien fijado y centrado al buje o producirá una oscilación muy peligrosa que puede terminar batiendo un record de lanzamiento de disco y con un accidente muy feo.

- Protección, con chapa delgada, un guardabarro de bicicleta o cualquier cosa parecida improvisar un protector para el motor, esto es una hipálage, la protección es para nosotros, solo se la colocaremos al motor.

Luego subo fotos del motor así cobra un poco de sentido todo esto.

Construcción:
En consideración de la cantidad de placas a producir hay que optimizar y serializar todo lo que se pueda.

1. Preparar las planchas: Ya comente que lije las planchas de metal (con grano 120) que por ser recortes vienen pintadas. No vale la pena avanzar con pulido de la plancha completa, ya que la maltrateremos muchisimo antes de finalizar y habrá que volver a hacerlo. También las corte en tamaños más manejables. Mis placas serán de 12x3cm asique las corte en 24x36cm. Para estos cortes pueden marcar con la escuadra y asegurar un ángulo de 90°.
2. Marcar las placas. Conviene hacer todas las marcas sobre la plancha a tratar antes de cortar, así se evita medir y cortar reiteradas veces. Marque la linea central (12cm de sendos lados) y para el ancho (3cm) utilice el compás (si no hay compás puede hacerse con un calibre), apoyando una punta sobre el borde y deslizandolo sobre la plancha, se hace en ambos bordes, se corta y se marca nuevamente.
3. Cortar. Dependiendo de lo que utilicen variará mucho, en mi caso tengo una cizalla y no hay mucho para comentar, pongo plancha alineada a la marca, bajo palanca, se hizo el corte... muy fácil y muchas veces.
4. Recorte de puntas. Esto debería ser fácil, pues hacerlo mecánicamente con presición y similitud en cada caso no lo es. Sobre un taco de madera, con un formón, cale la forma de la placa en el ángulo y profundidad apropiado a mi diseño.

Por ahora quedamos en los recortes, ya he pasado por penalidades mucho mas avanzadas, pero cuando tome las fotos lo publico.

La Era del Acero a Llegado

Tenemos el secreto del acero!
Dominamos las secretas leyes que unen planetas y metales.
He conseguido un lugar donde montar un taller y ahora nada me detendrá!! equipare con acero huestes de Duendes de Confite con los que asolaremos la localidad de Temperly y nos proclamaremos Principado de Landland, ya que no tenemos arroyos, lagos ni puerto alguno.

Siguiendo los pasos "del Diego" hablaremos de nosotros en 3ra personas (es plural del plural).
Equiparemos nuestro taller con una cizalla y como primer proyecto replicaremos o intentaremos, esta lamellar mongol de caballería pesada:

Con absoluta certeza cortar y tratar 700 u 800 placas nos dará la oportunidad de, con mucha suerte y la alineación astronómica adecuada, adquirir la destreza para proyectos mas ambiciosos como un great helm.

He aquí el arma secreta del principado:
Corta hasta 4mm de chapon!
Revolviendo los mas profundos calabozos del alcázar encontramos un motor sellado de 1/2HP que adaptaremos para las tareas de pulido y lijado, idea tomada del libro Techniques of Medieval Armour Reproduction.

Ya no hay imposibilidades técnicas que se interpongan entre nosotros y y la gloria del imperio, solo persisten la ineptitud, la falta de talento y alguna otra nimiedad que aplastaremos contra nuestro yunque!

Armadura Lamellar - Terminada al fin

Mientras tanto en la pasarela... El modelo luce unos pantalones cortos y remera Dior haciendo juego, completa el conjunto con un diseño de armadura lamellar elegante sport. Una estilo muy urbano que no deja de recordarnos una versión de James Bond algo primitiva o a un barrabrava en un Boca-River.

Entre los accesorios se destaca la Falcata (Aur aur, desperta ferro!), que si bien es algo anacrónico es buen reemplazo del arco compuesto (mentira absoluta, pero hasta que me fabrique el mio no pienso mostrar otro) y aporta mucho glamour.

Igual le falta algo... me refiero a la armadura. Desde que comencé siempre tuve en mente que sería como para un caballero y que deberían protegerse un poco las piernas, así que le agregamos faldas.







También faldas por detrás
Tenia que probarla... Luego termino la entrada con todos los detalles, por hoy es tarde.

Sección con música funcional
Bueno repasemos los detalles técnico

• Cuero utilizado es curtido vegetal,
• Espesor de placas entre 4 y 5 mm,
  
• Placas de 3 x 7 para torso y hombreras,
• Placas de 3 x 12 para las faldas,
• Torso 427 placas,
• Hombreras 128 placas,
• Faldas 120 placas,
• Cantidad total de placas 675,
• Superficie de cuero utilizada 15975 cm2,
• Hilo de nilon encerado, como 100m,
  
• Tipo de lazo, ver imagenes
  

El primer trabajo

La armadura lamellar
Bueno he estado mirando blogs de tipos que hacen espadas y armaduras y siiii, esto es lo mio, claro que se puede!! mira acá esta la prueba!!

Solo hace falta perseverancia, tenacidad, paciencia y algunos mínimos materiales un yunque, set completo de martillos, fragua, estacas, radial, tenazas y sigue. Pero eso no es problema, solo es tiempo y dinero. En cambio, un buen problema es convencer a mi esposa de meter todo eso en el 2 ambientes de 54m3 y a mis vecinos de que esto es un arte y no un ruido molesto.

Aun no descarte la posibilidad de una mudanza a un lugar mas apropiado para tener un pequeño taller de artesanías medievales, pero mientras tanto me concentrare en proyectos mas silenciosos pero no menos ambiciosos.

Entonces que??

Cuero, claro así empezó todo no, seguramente el hombre aprendió a usar el cuero antes que el metal. Bien! Vamos con algo de cuero, investigando un poco el lamellar pareció la respuesta a las plegarias.

Y acá vamos con el resumen del proceso:

Disclaimer: esta descripción va a ser un poco caótica y desordenada, solo porque así lo disfruto mas.

1. Investigación: consultar fuentes, por suerte hay bastantes patrones y montón de información útil.

   

2. Planificar: Pensar cuidadosamente el diseño que se quiere lograr y la estrategia física para lograrlo (disculpen, estoy estudiandome el PMBook). Me decidí por placas de 7x3 cm.
   

3. Abastecimiento: Olvidarse todas las notas e ir a la ferretería y llevarse todo lo que llama la atención y se sospecha útil. Comprar una cantidad de cuero que mas o menos nos parezca suficiente, tirando para abajo ya que cuesta lo suyo (en Argentina deben ir a la calle San Juan y Boedo, fuente: mi ilustre Zapatero). A propósito el cuero que conseguí es de

   

   curtido vegetal y eso es excelente. Como soy precavido me decidí por algo robusto, cuero de 4 a 5 mm. La elección del hilo fue ingenua pero precavida, compre 10 m de hilo

   de cuero y por si acaso 350m de hilo de nilon encerado: A con 10 metros no se si completaba 2 filas; B el hilo de cuero se pudre y en mi vida pienso cambiarlo, asique directamente fui al hilo de nilon que es muy resistente y tiene muy buen aspecto. El color del cuero es el original del curtido. Atención: se usa mucho mas cuero del que uno piensa, la superposición de placas supero todos mis cálculos y aclaro que la había considerado en los cálculos iniciales, después hago la cuenta justa de la superficie de cuero usada pero son mas o menos unas 600 placas.
   

4. Pruebas de materiales: Hacer pruebas con los materiales y herramientas, algo así como darle un juguete nuevo a un niño. Intentar endurecer cuero y demás, hay paginas que explican como hacerlo. Hice una prueba de cuero cocido y el resultado es impresionante por su dureza, pero reduce el material en algo así como 30%. Al precio del cuero, ni pienso invertir un 30% más.

5. Construcción: Empezar con el meticuloso plan, dudas, investigación, seguir, parar, pensar, seguir, dudar, repensar, buscar mas, seguir, el plan!! no olvidar el plan, dudar, al carajo con el plan avanzamos y vemos que pasa.
Esta foto es cortando, marque con regla y luego a pulso pase suave el cutter para marcar, luego pasando varias veces cortaba el cuero, me tomo un poco pero después mejore la técnica con varias innovaciones.




Acá me tomo un descanso y me voy a escalar unos días a La Ola en Córdoba, mucha adherencia. Retorno a mi castillo con los dedos endurecidos para el trabajo con cuero.

Ahora, a dar forma a las piezas, cortando los ángulos rectos.














Luego marque los agujeros en las placas con un molde de papel y un marcador, fácil, después a agujerear, les ahorro la foto del sacabocados chino todo doblado al primer intento cortar cuero de 5mm, los agujeros los hice con la agujereadora, que para eso se invento!!!




Viendo la taza en el fondo de esta foto no quiero dejar de agradecer a PriceWaterhouseCoopers por haberme capacitado en SAP y darle tanta prosperidad a mi futuro, desde luego en otra consultora... que pago lo que corresponde.

Tomando de a 4 o 5 placas y prensandolas las agujereaba a la vez y ahorraba algo de tiempo.




It's Alive!! esto tiene pinta, pero... no quedo muy rígida? debería ir mas suelta? investiguemos de nuevo... hice alguna consulta en los comentarios de algún blog de ilustres armeros, es su sabiduría del camino del hierro me han dado una valiosa lección!! con una completa indiferencia a mis preguntas (absolutamente forzada y con gran esfuerzo de su parte), indiferencia que responde a una técnica conductivista para guiarme a la reflexión y la búsqueda de respuestas en mi interior!! Gracias Maestros!

El resultado algo avanzado:

Algo mas de detalle: Nótese las marcas que llevan. bueno la historia es que el respetable propietario del local de cuero (pelo claro, rubion y de nariz algo semita) me aseguro que tenia ascendencia Mongol y que de padre a hijo desde Gengis Kan se habían transmitido un místico objeto que asegura la invulnerabilidad, alli donde deja su marca, dijo en tono sentencioso "El gran Tenggeli arrojo desde su reino a la tierra este objeto, donde su marca se encuentre las flechas y espadas no se atreveran a pasar! por 10 pesos te lo vendo" Como no soy estúpido, no deje pasar la oportunidad y marque aquellas placas que presentan los blancos mas delicados. Pregunta: ¿Pero, porque no todas? Respuesta: martillar hace ruido y tengo vecinos.
























El detalle del cierre por el costado. Básicamente es un tonel que cierra de lado, la idea de cerrarla de frente no me convenció por la vulnerabilidad que eso conlleva y de los 2 lados me pareció innecesario... hasta que probé ponérmela... ponérsela es bastante incomodo, pero que carajo estos tipos se pasaban meses arriba de un caballo, tomando leche de yegua para pelear sangrientas batallas y pasar a cuchillo ciudades enteras, no se preocuparían por unos rasponsitos poniéndose la armadura, ¿o si?

Extra 1: - Cohen, cuales son las mejores cosas en la vida?

Cohen el bárbaro: - Sopa caliente, una buena dentadura y papel higiénico suavesito.














Tengo las fotos de la armadura y las hombreras, todo puesto a un modelo ocasional que insistió en probarla en conjunto a mi pseudo-falcata. El modelo califica con todos los requisitos para caballero: juega rol, sabe programar en n+1 lenguajes y puede recitar pasajes enteros del Señor de los Anillos en por lo menos 3 idiomas.

Las fotos las subiré en cuanto mi bella dama diga donde diablos guardo la cámara!