Lamellar de metal, paso 20 de 700

Antes que nada una aclaración, la ultima entrada fue el paso 1 de 700 y ahora 20, esto no responde a un espectacular avance en el trabajo sino a una nomenclatura que permite, cada vez que que cometo un error, intercalar un paso anterior, por ejemplo 18. Al ritmo actual es un avance y dos casilleros atras. Es bastante frustrante cada vez que se mira la pila de trabajo que hay por delante y que se debe repetir unas 700 veces. Basta de mariconadas que somos rudos armeros.

En esta visita al taller solo veremos algunos avance, un poco más en detalle el motor (a solicitud del ilustre FG) y alguna cosilla que he acondicionado, principalmente para romper la monotonía repetitiva, fría y gris de las malditas 700 placas!!!

El Motor y el Adaptador
Ya mencione en la entrada anterior que el motor debe ser monofásico si no se cuenta con una instalación eléctrica industrial. Normalmente tendrá 2 pares de cables para conexión, pero varia según el motor. Uno será para el sistema de arranque mientras que el otro par será para la marcha e inversión de marcha según cual se conecte a positivo o negativo.

También si es conveniente que sea sellado para prevenir el ingreso de polvo, este no lo es y para prevenir esto le coloque una malla metálica que filtra, en alguna medida, las partículas voladoras.

En esta imagen se puede ver (con algo de buena voluntad) el adaptador del buje del motor colocado. Lo que sobresale en color amarillo son unas laminas de lata de gaseosa que ajustan el adaptador de 19mm al diámetro del buje de 17,8mm. Colocando la cantidad adecuada y procurando que rodeen el buje completamente para asegurar que se incrementa el diámetro sobre toda la superficie del cilindro, de este modo se hace estable y se elimina la oscilación.
En este caso esta colocada una piedra al adaptador, pero puede utilizarce con cualquier cosa (disco de lija de 7", discos de pulir, etc).

Cuando trabajen con un adaptador consideren existe el riesgo de que se afloje y salga volando, como regla me he puesto controlar su estado cada día que le doy uso.

Protección
Esta foto, además de mostrar un ejemplo vergonzoso de trabajo de la chapa, muestra el protector que prepare con mucha dedicación y paciencia durante los 5 minutos que me tomo.

Un detalle a destacar, no por su estética, es la maya metálica que coloque al motor justo donde tiene las entradas de aire. Esta maya impide, en un marco ideal y teórico, la entrada de viruta y polvo al motor. También es recomendable sopletarlo con frecuencia.






Ajuste con bujes
Para ajustar el buje metálico del motor al protector usar papel España o lata de gaseosa.
Para ajustar el diámetro de los discos (los discos de lija de 7" suelen ser para amoladora y tienen un diámetro bastante más grande que el buje del adaptador) al diámetro del adaptador pueden conseguir "bujes" en cualquier ferreteria y debería costar 1,5 Pesos (0,35 EUR) máximo, son esas piezitas de plástico que se ven en la foto. Vienen en diferentes tamaños que encajan unos con otros y permiten conseguir el diámetro deseado. En este caso utilice 3.









Pizarron
Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada. Prometo no utilizar mas el Paint ni intentar escribir a mano alzada........

Sponsoreo Ferroviario
Es criminal la forma en que dejan tirada toda esta materia prima al costado de las vías, tanto que de pasar camino a la estación cada mañana no pude tolerarlo más. Alguien tiene que hacer algo y ese soy yo. He puesto un hogar de fierros abandonados dentro de mi taller.
Antes de que un alienado provoque una catástrofe (tengo la idea de que entre los millones de personas que leen este blog hay un porcentaje alto de alienados). No debe tomarse nada, pero pequeño Dexter si no puedes resistirlo hazlo solo con aquellos elementos que no sean funcionales al sistema ferroviario, es decir estén tirados y no sean una pieza de la que dependa el funcionamiento del ferrocarril.


Estacas Esto es lo que logre con un tornillo de los que se usan para sujetar los rieles a los durmientes. Primero corte con sierra, luego comi con lima y finalmente piedra y disco de lija. Esta pendiente el pulido. La otra estaca la destinaré a una forma cóncava en un ángulo mas agudo.

Yunque
Esta es realmente la estrella del taller y la historia de como lo conseguí es larga, ya la contare luego. En la foto esta a medio tratar, a requerido varias horas de lija para removerle las pequeñas fisuras que tenia por la superficie y especialmente cerca de los bordes.
El interesantisimo objeto de lado al riel es el martillo que originalmente se utilizaba para colocar los tornillos en los durmientes. También estoy en proceso de formarlo en una superficie cóncava. Es circulo marca una de las fisuras que tenia originalmente el riel.

Algo de placas porque sino el nombre de la entrada no tiene nada que ver con todo esto...
Estas placas en las alguna de sus primeras etapas, a saber:
- Cortada con recorte de puntas (unas 10 pendientes)
- Formada con piedra (unas 380)
- Bordes limados (unas 90)
- Agujereadas y limadas, listas para proceso de pulido (unas miseras 10)




Algo para que nos demos una idea del volumen de trabajo...
Etapa actual de la Lamellar: Agujerear
El paso actual es agujerear, puedo asegurar que es terriblemente lento con taladro, incluso para una sola placa, tan lento que me tome el trabajo de marcar virilmente (perforando totalmente la placa) el mismo agujero en todas las placas y recién luego aplique el taladro. De esta forma el tiempo total de trabajo fue mucho menor que el que hubiese empleado solo con el taladro, digamos un 50%. Única desventaja de marcar es que al impacto del punzón la chapa tiende a doblarse y luego habrá que enderezar las placas. Hasta el momento considerando el trabajo extra de punzar y luego aplanar, recomiendo este método antes que únicamente taladro.

Si alguien tiene una técnica, método, idea, conocimiento o lo que sea que tenga que pueda ayudarme ha hacerlo mas rápido... por favor este es el momento, tengo por delante 7000 agujeros y el examen de esta perspectiva no me conmueve.

Se que luego dentro 6 o 7 meses, cuando solo me resten 1000 agujeros, alguien con buena voluntad vendrá a darme un excelente consejo, muy simple y practico, con el que me hubiese ahorrado tantisimo trabajo. Pues bien... no quiero el maldito consejo cuando haya terminado, me entiendes?? así que vuelve con tus buenas intenciones a tu sitio y publicalo en Wikiarmero como dios manda y a mi ya deja de atormentarme!!

Momento de yoga....

A propósito, Axil si pasas por aquí, si pueden conseguirse las cizallas, en varios modelos diferentes, puedes verlas aqui por ejemplo. Los precios son aproximadamente entre 70 a 120 EUR. Son bastante pesadas como para un envío pero si te interesa puede averiguarse cuanto costaría.
Por favor dejame un comentario respecto a tu punzón (perforadora manual) para metal, donde lo has conseguido? solo lo he visto en una pagina de USA y el envió solo cuesta 75 USD. para que calibre funciona?