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Hacer una lamellar es muy costoso, quiero decir, realmente es muchisimo trabajo. Aja, ya te das una idea... más bien es el doble de eso. Cuando te digan que todo en el mundo es finito, siempre ten en cuenta que de un 8tavo piso al suelo hay un finito muy grande para una caída.
Bien, vamos de a poco, empezamos por las herramientas y materiales:
- Planchas de chapón: Utilizo planchas de 18 gauges (1.245 mm), no es lo mas histórico, posiblemente debería ser 14 o 16, sin embargo seleccione esta medida porque se pueden comprar en recortes de 1x80 cm y es mucho mas económico que comprar la plancha completa (70% mas económico). En Capital Federal, Av. Córdoba y Juan B. Justo.
- Escuadra y regla: sumamente útil para marcar las lineas de corte, hasta imprescindible.
- Lápiz o marcadores.
- Calibre: ideal para marcar las lineas de corte del tamaño de las placas.
- Compás de carpintero: con ayuda del calibre ayuda muchisimo al momento de marcar las lineas de corte.
- Guantes de trabajo: muy recomendables... luego de ablandarlos
- Protector ocular.
- Cizalla: o cualquier otra herramienta para cortar chapón.
- Tacos de madera, clavos, martillo, morzas o presas, mechas de acero rápido (del tamaño seleccionado para los agujeros, en mi caso 3.25).
- Taladro: de ser posible conseguir el adaptador para lijas (grano 80 aprox) ya que los chapones de recorte vienen pintados y habrá que remover la pintura. También es buena idea tener a mano algún refrigerante para utilizar al momento de agujerear las placas (puede usarse WD40 o aceite para maquinas si no hay algo mejor).
- Para comer el metal: Amoladora de banco; o angular; o un motor adaptado; o la mas (infeliz) taladro y lijas, muchas lijas.
- Motor: un motor de 1 o 2 HP (si es antiguo puede funcionar perfecto con 1/2 HP, como siempre, antes se hacían para durar) preferentemente sellado para prevenir que le ingrese el polvo que produciremos con tanta abundancia. Es importante que sea monofásico, salvo que tengan instalación para trifásico.
En cualquier (o casi) ferretería puede comprarse un adaptador para buje, con el adaptador puede utilizarse piedra, disco de lija, discos para pulir. El adaptador puede ser de diferentes medidas (16mm, 19mm) y depende del tamaño del buje, hay que medirlo con calibre si hay dudas del tamaño adecuado.
En el infeliz caso de que el buje no corresponda con un tamaño estándar de adaptador, puede utilizarse papel España (es una lamina de latón muy delgada) para engrosar el buje. Sí son tan creativos e inconscientes como yo pueden usar laminas de aluminio de una lata de gaseosa. Es muy importante que el adaptador quede bien fijado y centrado al buje o producirá una oscilación muy peligrosa que puede terminar batiendo un record de lanzamiento de disco y con un accidente muy feo.
- Protección, con chapa delgada, un guardabarro de bicicleta o cualquier cosa parecida improvisar un protector para el motor, esto es una hipálage, la protección es para nosotros, solo se la colocaremos al motor.
Luego subo fotos del motor así cobra un poco de sentido todo esto.
Construcción:
En consideración de la cantidad de placas a producir hay que optimizar y serializar todo lo que se pueda. - Preparar las planchas: Ya comente que lije las planchas de metal (con grano 120) que por ser recortes vienen pintadas. No vale la pena avanzar con pulido de la plancha completa, ya que la maltrateremos muchisimo antes de finalizar y habrá que volver a hacerlo. También las corte en tamaños más manejables. Mis placas serán de 12x3cm asique las corte en 24x36cm. Para estos cortes pueden marcar con la escuadra y asegurar un ángulo de 90°.
- Marcar las placas. Conviene hacer todas las marcas sobre la plancha a tratar antes de cortar, así se evita medir y cortar reiteradas veces. Marque la linea central (12cm de sendos lados) y para el ancho (3cm) utilice el compás (si no hay compás puede hacerse con un calibre), apoyando una punta sobre el borde y deslizandolo sobre la plancha, se hace en ambos bordes, se corta y se marca nuevamente.
- Cortar. Dependiendo de lo que utilicen variará mucho, en mi caso tengo una cizalla y no hay mucho para comentar, pongo plancha alineada a la marca, bajo palanca, se hizo el corte... muy fácil y muchas veces.
- Recorte de puntas. Esto debería ser fácil, pues hacerlo mecánicamente con presición y similitud en cada caso no lo es. Sobre un taco de madera, con un formón, cale la forma de la placa en el ángulo y profundidad apropiado a mi diseño.
Por ahora quedamos en los recortes, ya he pasado por penalidades mucho mas avanzadas, pero cuando tome las fotos lo publico.
De nuevo en el laboratorio... me aburro, repasemos la lista de proyectos:
- Condensador de flujo, ya esta a la venta en web, tachar
- Fusión en frio de bolsillo y wireless, trabajo en una petrolera y me quedaria sin trabajo, descartar
- Bomba de vacio plegable, no se descarta pero por ahora no le dariamos uso
- Vaina para la falcata, AJA!!!. No hacerce el adivino que con el titulo algo deberias sospechar.
La Falcata tiene una curvatura caracteristica en la hoja y queria que eso se distinga en la funda, asique puse manos en el mause y a investigar, entramos en la página de Axil (no importa lo que sea, él seguro lo ha hecho antes), alguna otra página y una de repujado.Pues bien, el estilo de vainas que vi en general no me convencio, si me gustaron las que se comercializan en algunas sitios pero no tengo ni la sospecha de como lograrlas, más alla de comprandolas y eso casi como pagar por sexo.
Del repujado ni hablar, realmente no me gusta mucho.
En transe... ya lo tengo, ya se lo que quiero, ya puedo visualizarlo, si! es perfecta!
Trato de explicarlo y luego van las imagenes. Serán dos laminas con la forma de la hoja que haran de tapas y una tira en cada lado que iran cosidas por los lados a las tapas. Entonces las tiras las remojare bien para poder molderlas y que copien la curvatura de la hoja.
1) Marcamos la hoja en el interior del cuero, nótese que como la punta de la hoja es la parte más ancha, toda la 
funda deberá mantener al menos este ancho. Para hacerlo fui repasando el trazo original y marcando donde debería ir.A la primer tapa le dejamos un buen sobrante en la parte superior para hacer el doblez que servirá para llevarla en el cinturón.
2) Marcar la segunda tapa, utilizando la primera tapa marcamos y cortamos la segunda. Detente un segundo a pensar!!! no, no, no lo hagas... tarde.
Nota: cuando marques la segunda tapa asegurate marcarla INVERTIDA, sino tendrás 2 tapas para el mismo lado.
3) Lijar, esto lo descubrí haciendo la prueba, quizás ya lo sabían, bueno igual va. Lijando los bordes con una lija fina (180) mejora mucho el aspecto, primero lije de lado para suavizar cualquier diferencia (se puede lijar ambas tapas juntas para asegurar que son idénticas). Luego aplique la lija de arriba hacia abajo para suavizar los bordes. Ni se les ocurra usar maquina para esto porque el cuero se evapora con solo encenderla.4) Los lados, puesto que las tapas tienen el tamaño justo de la hoja hay que calcular que la curvatura de los lados 
deje algo de margen y también que la costura sobre las tapas estará a alguna distancia del borde, en mi caso 1cm, las tiras que utilice son de 5cm que me pareció suficiente. Quedaría 5cm - 1cm por lado(*2), tengo 3cm para la curvatura.
Pausa Recibimos visitas y nunca hay que desperdiciar la oportunidad de educar un niño. Con ayuda de la tecnología le explicamos porque no debe enviar caballería contra piqueros y porque la caballería es una buena solución contra arqueros donde se preste el terreno.
5) Remojo, poner en remojo las bandas de los lados para realizar la costura con el cuero blando y flexible y que adopte la curvatura de las tapas. Se cose con el cuero mojado.
6) Costura: para ser prolijo practique los agujeros primero en las tapas y las bandas de los lados. 
Luego a cocer con costura plana y doble pasada para que quede pasada en todos los espacios entre agujeros (el dibujo es espantoso!).
Coser así es realmente un infierno, sobre todo cuando se cosa la segunda tapa que cierra completamente la vaina.
7) Prensado, finalizada la costura de la primera banda, es decir unida a ambas tapas, prense la funda para que el cuero se amolde bien. Así prensadito dejar secar... Hace 5 días que no deja d
e llover, esto no seca mas y me ca...
8) repetir 6 pero con la dificultad de estas cociendo cerrando la vaina y sin lugar para trabajar. Consejo útil, comenzar desde la punta y finalizar la costura hacia la empuñadura.
9) Detalles, bueno la parte de la punta no me quedo muy prolija y el doblez queda un poco mal, así que le añadí una cobertura que va unida a una banda que termina en la empuñadura y eventualmente serviría para llevarla en la espada. Lo que me deja conforme es que logre el efecto de curvatura de la hoja y eso es algo.
10) Listo por ahora, si junto un poco de ganas o inconformismo le hago algún detalle en metal.
Mi proxima campaña es la invasión de Italia a travez de los Alpes, asique me decidi por proteger un poco la vaina con la más comun de las pomadas de zapatos y quedo así:
